Пятиступенчатая коробка передач ВАЗ–2108, 2109, 21099, 2110.

Двухвальная коробка передач ВАЗ-2108...2110, представляющая интерес не только для владельцев этих автомобилей, но и для ценителей "классических" "Жигулей", показала себя достаточно надежной, прочной и долговечной. Но рано или поздно в ее работе могут появиться неполадки: повышенный шум на холостом ходу или при движении машины, затруднения при включении передач, их самовыключение во время движения автомобиля, износ уплотнений и как результат – утечка масла, которая, в свою очередь может привести к серьезным поломкам в коробке передач. Ремонт этого сложного и дорогого агрегата вполне по плечу человеку, обладающему слесарными навыками. Из специального инструмента понадобятся ударная отвертка, универсальный съемник и клещи для снятия стопорных колец.

Ставим коробку вертикально на верстак и ключом "на 13" отворачиваем шесть гаек крепления задней крышки.	Слегка постучав по крышке молотком, снимаем ее вместе с уплотнительной прокладкой.	Включаем третью или четвертую передачу, переместив рукой в нужную сторону шток привода переключения передач.	Ключом "на 10" отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи на штоке...	…и включаем пятую передачу, нанеся несколько легких ударов по вилке молотком через медную оправку.
Убедившись, что валы не вращаются, ключом "на 30" отворачиваем обе гайки.		Снимаем вилку, муфту и ступицу синхронизатора пятой передачи. Внимание! Нельзя перемещать муфту относительно ступицы, так как при этом могут выскочить и потеряться сухари фиксатора с шариками.	Снимаем блокирующее кольцо...	...ведомую шестреню...
...и подшипник...	...и ведущую шестерню пятой передачи.	Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления пластины, фиксирующей подшипники,..	...и снимаем ее.
Снимаем втулку подшипника пятой передачи, поддев ее двумя отвертками.	Извлекаем стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов. При этом одной отверткой прижимаем стопорное кольцо к подшипнику, а другой постепенно выводим кольцо из проточки в наружной обойме.	Отворачиваем два болта "на 13" крышки фиксаторов…	…и снимаем ее вместе с прокладкой. Извлекаем пружины и шарики из картера коробки передач.	Ключом "на 13" отворачиваем пробку фиксатора заднего хода.
Чтобы достать из картера пружину и шарик, коробку придется наклонить.	Ключом "на 13" отворачиваем двенадцать гаек и один болт, соединяющий коробку передач с картером сцепления.	Вставляем отвертку в проточку на линии разъема...	...поддеваем картер коробки передач и снимаем его со шпилек.	Ключом "на 10" отворачиваем болт вилки включения первой и второй передач на штоке.
Приподняв шток, снимаем его вместе с вилкой.	Аналогичным образом снимаем шток и вилку включения третьей и четвертой передачи.		Внимание! Перед снятием шток с помощью отвертки нужно вывести из механизма выбора передач.	Шток пятой передачи, повернув против часовой стрелки, вытаскиваем вверх.
Поддеваем отверткой стопорное кольцо...	…и снимаем вилку включения заднего хода вместе с осью.		Слегка покачивая, вытаскиваем первичный и вторичный валы из подшипников и картера коробки передач.	Извлекаем ведомую шестерню главной передачи в сборе с дифференциалом.
Ключом "на 10" отворачиваем три болта крепления механизма выбора передач и снимаем его.	Для замены подшипников дифференциала используем подходящий упор...	...и универсальный съемник. При таком способе сепаратор почти наверняка будет поврежден, но ведь подшипник-то все равно менять!	Если замене подлежит только шестерня привода спидометра, подшипник аккуратно спрессовываем двумя отвертками.	Для разборки вторичного вала зажимаем его в тисках, подложив под губки накладки из мягкого материала. Монтажными лопатками спрессовываем шариковый подшипник,..
...снимаем упорную шайбу...	...ведомую шестерню четвертой передачи...	...игольчатый подшипник и дистанционное кольцо.	Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора четвертой передачи.	Этими же лопатками воздействуем на ведомую шестерню третьей передачи,..
...спрессовывая одновременно втулку игольчатого подшипника четвертой передачи...	...и ступицу синхронизатора третьей-четвертой передач вместе с муфтой. Муфту относительно ступицы не перемещать!	Дальнейшая разборка по аналогии.		Не забудьте снять стопорное кольцо, удерживающее ступицу первой передачи на вторичном валу.

После дефектовки и замены негодных деталей собираем коробку в обратной последовательности. К этому несколько замечаний. Если при разборке порвалась прокладка между картерами сцепления и коробки передач, использовать здесь один лишь герметик нельзя – нарушится "преднатяг" подшипников дифференциала. Если не удалось приобрести новую прокладку, можно отремонтировать старую, используя, например, "Гермесил". Изменения монтажного размера в этом случае не произойдет – излишки герметика выдавятся при затяжке соединения.
Если придется менять кулису (механизм выбора передач), то, покупая новую, знайте: для четырех- и пятиступенчатой коробок кулисы очень похожи, но невзаимозаменяемы.
Вместо "штатных" гаек крепления первичного и вторичного валов при необходимости можно использовать гайки наружных шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов), удалив предварительно 4 мм "лишнего" металла со стороны, противоположной стопорному пояску.
Все описанные приемы вполне применимы и при разборке четырехступенчатой коробки передач, за исключением, разумеется, процесса демонтажа вилки и шестерен пятой передачи. И застопорить валы одновременным включением двух передач нельзя, поскольку используют для этого пятую. Без приспособления не обойтись. Его легко изготовить из отслужившего свой срок ведомого диска сцепления от любой модели "Жигулей" или "сорок первого" "Москвича" (благо, шлицы у них одинаковые) и подходящего обрезка стальной трубы. Привариваем его к торцу ступицы диска под прямым углом так, чтобы получилась буква Г. Надев ступицу на первичный вал, удерживаем его от вращения за конец трубы. Этот же способ годится и для пятиступенчатой коробки. В таком случае не придется отворачивать болт крепления вилки пятой передачи на штоке.
Для тщательной проверки технического состояния деталей нужен специальный мерительный инструмент, которого в гараже, как правило, нет. Ограничимся поэтому визуальным осмотром.
На картерах коробки передач и сцепления не должно быть трещин, сколов, а поверхность расточек для подшипников не должна иметь износа или повреждений. На линии разъема картеров недопустимы дефекты, способные привести к потере герметичности узла. Убедитесь, что сапун на задней крышке коробки передач не загрязнен и находится в рабочем состоянии. Очистите магнит от частиц износа деталей. Проверьте сальники. Износ рабочей кромки по ширине не должен превышать 1 мм.
Даже при незначительном повреждении сальник нужно заменить. Оцените состояние зубьев шестерен первичного и вторичного валов. Проверьте состояние посадочных поясков валов, на которых расположены подшипники. Шариковые, роликовые и игольчатые должны быть в безукоризненном состоянии. Особое внимание – синхронизаторам. Не должно быть чрезмерного износа блокирующих колец: если осевой зазор между торцом блокирующего кольца и торцом зубчатого венца синхронизатора шестерни меньше 0,6 мм, замените кольца. Не допускаются повреждения или следы заедания на шариках, пружинах и сухарях. Муфты должны легко и свободно перемещаться по шлицам ступиц.
Поскольку коробки передач выпускают с разными передаточными числами главной передачи, при покупке нового вторичного вала нужно иметь в виду следующее. На зубчатых венцах вторичных валов проточены канавки: две слева (венец вала расположен справа от наблюдателя) – для семнадцатизубого, одна слева – для шестнадцати- и одна справа – для пятнадцатизубого венца. Ведомые шестерни главной передачи маркируют дробью, указывающей передаточное число.
Случается, что владельца автомобиля раздражает шум коробки передач. Нередко именно он и побуждает браться за ремонт, хотя других претензий к агрегату нет. В таком случае особое внимание следует уделить вилкам переключения передач. Как правило, наибольшему износу подвергается вилка третьей-четвертой передачи (видимо, условия движения требуют наиболее частого включения именно этих передач). В результате она начинает боковой поверхностью касаться первичного вала, издавая довольно сильный шум, особенно проявляющийся на холостом ходу. Так что, дефектуя детали, внимательно осмотрите первичный вал в зоне расположения вилки третьей-четвертой передачи. Если виден след от контакта в виде пояска, вилку необходимо заменить.
Другой распространенный дефект, вызывающий шум, связан с уровнем масла в коробке передач. В последних модификациях конструкторы предусмотрели щуп. А как быть тем, на чьих авто его нет? Понятно, что если коробка снаружи сухая, то все в порядке. Если же мокрая, то нужно лезть под автомобиль, отворачивать пробку контрольного отверстия, чем-то доливать масло… Неприятную процедуру откладывают на неопределенный срок. А ведь снижение уровня катастрофически отражается на условиях работы пятой передачи (в первую очередь). Из-за отсутствия смазки плавится пластмассовый сепаратор подшипника ведомой шестерни. Ролики начинают "гулять", шестерня смещается, нарушается пятно контакта. Зацепление начинает издавать шум, переходящий в вой. И здесь неопытный мастер может допустить ошибку: заменив подшипник, поставить на место старую шестерню (или новую, но только одну). Напомню, что шестерни на заводе подбираются попарно по шуму и пятну контакта. Разукомплектование пары или неравномерный износ зубчатых венцов (в нашем случае из-за разрушения подшипника) сводит эту работу на нет. И если вы решили сэкономить на покупке пары шестерен, сильный шум, возникающий при езде на пятой передаче, не раз заставит вас об этом пожалеть.

Геннадий ЕМЕЛЬКИН
Технический центр ЗР
"Тушино"