Недавно в ворота нашего технического центра въехала "девяносто девятая" несколько странного вида. В глаза бросались неестественно подвернутые задние колеса. Такие я в детстве видел на "горбатом" "Запорожце" соседа. Продолжив аналогию, присутствовавшие спецы предположили, что у автомобиля независимая задняя подвеска, возможно, в сочетании с полным приводом. Загнав машину на подъемник, мы с нетерпением кинулись разглядывать новинку… и поняли: перед нами всего лишь последствия аварии. Обстоятельства ее, увы, типичны.
На перекрестке водителю вдруг захотелось исполнить поворот в раллийном стиле – с боковым скольжением. Чтобы сорвать в занос задние колеса, он потянул за ручник, рассчитывая быстро отпустить его в нужный момент. Но тут плохо насаженная пластмассовая ручка вдруг съехала вперед, вмиг сделав недоступной стопорную кнопку. Собачка защелкнулась со звуком мышеловки – автомобиль с напрочь заблокированным ручным тормозом стал неуправляем. Двигаясь боком, он пересек улицу и со всего маху ударился о бордюр.
Провидению этого показалось недостаточно. На скользкой дороге машину развернуло и приложило другим боком, сделав изгиб задней балки почти симметричным.
Поскольку восстановить геометрию заднего моста без специального кондуктора непросто, а гарантировать при этом сохранение прочности конструкции – тем более, мост решили заменить. Участие в уличном "ралли" обошлось в одну тысячу рублей – такова стоимость балки на рынках Москвы.
Работу можно выполнить на полу, вывесив задок автомобиля на надежных подставках. Но эстакада, канава или подъемник, конечно, предпочтительнее. Из специального инструмента мы использовали лишь ключ "на 17" с укороченными губками марки "Сигнет". С ним удалось обойтись без снятия ступицы и почти неизбежной при этом замены подшипника. (Подробности – на фото 8.) Но это не единственное решение – возможны варианты. Еще одно замечание: мы ремонтировали "пожилой" автомобиль, поэтому старались обойтись разборкой наименее "проблемных" соединений. Так, например, не стали отворачивать штуцера от тормозных цилиндров, а отсоединили трубопровод в сборе, снизив тем самым вероятность поломки трубок. Итак, снимаем колесо и тормозной барабан. О том, что делать, если он не слезает, не раз рассказывалось на страницах журнала.
 Щипцами снимаем верхнюю стяжную пружину тормозных колодок. |
 "Длинногубцами" отцепляем фиксатор от колодки... |
 …после чего снимаем ее с автомобиля. |
 Вытаскиваем распорную планку. |
 Отсоединяем от рычага трос привода стояночного тормоза. |
 Сдвинув рычаг вперед, отцепляем фиксатор… |
 …и снимаем вторую колодку. |
 Ключом "на 17" отворачиваем четыре болта крепления оси ступицы к балке. Затянуты они туго, надеть головку не позволяет ступица. Тут мы и применили специальный ключ, но можно обойтись хорошим "рожком", укоротив немного губки. Если ничего не помогает – снимайте ступицу. |
 Ключом "на 10" отворачиваем гайку скобы троса стояночного тормоза. Шпилька, скорее всего, обломится. Не страшно – на новой балке есть такая же. |
 Отверткой отгибаем скобу, фиксирующую тормозную трубку. |
 Обстучав соединение молотком… |
 …отделяем ступицу от фланца балки и отводим в сторону. |
 Двумя ключами "на 19" отворачиваем крепление амортизатора к балке. Если при этом "закисшая" втулка сайлент-блока не позволяет вынуть болт, срубите или срежьте уши на балке (ее ведь все равно выбрасывать). Затем, отвернув верхнее крепление и сняв амортизатор с автомобиля, извлекаем строптивый болт любым доступным способом. |
 С помощью ключей "на 15" и "на 10" отсоединяем тормозной шланг. |
 Используя два ключа "на 19", отворачиваем гайку крепления сайлент-блока задней подвески. |
 Отверткой отводим в сторону трос ручного тормоза... |
 ...извлекаем болт... |
 ...и отделяем балку от кузова. |
Вторую сторону разбираем аналогично. Дополнительно там требуется снять лишь тягу регулятора тормозных сил. Для этого:
 Поддев отверткой, отводим стопорную скобу. |
 Переставными пассатижами типа "Кобра" выдавливаем тягу из отверстия. |